Введите ваш запрос для начала поиска.

Север Судана: Карима, Джебель-Баркаль, Эль-Курру

Автор: Ноэми Арсуага Герра

 

Сегодня мы едем в древние города Карима и Мероэ, расположенные примерно в 420 км к северу от Хартума, столицы Судана. С нами дети: наш десятилетний племянник Данил и семимесячный сын Адриан. 

Возле Каримы находятся развалины Напаты, города-государства в составе древнего Нубийского царства. Город был основан около 1450 г. до н.э. Он располагался на берегу Нила на пересечении многочисленных торговых путей. Пирамиды, гробницы фараонов и храмы были выстроены за городом в пустыне – прямо за священной горой Джебель-Баркаль, у подножия которой также сохранилось древнее кладбище. По преданиям нубийцев, здесь когда-то жил сам бог Амон, поэтому в те времена сюда стекались многочисленные паломники со всей северной и восточной Африки.

В 24 г. н.э. Напата была захвачена римлянами, разграблена и почти полностью разрушена. К настоящему времени итальянские археологи обнаружили там руины 13 храмов и трёх дворцов. Самый большой храмовый комплекс посвящён богу Амону. Некоторые постройки в Напате (храм Амона, пирамида фараона Амунтемпела) в 2003 г. включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Из-за неразвитости туристической инфраструктуры в Судане, иностранных посетителей здесь практически не бывает. Поэтому если вам посчастливится добраться сюда, вы сможете бродить по величественным заброшенным храмам, гробницам и дворцам в полном одиночестве. Кроме вас здесь будут лишь, пожалуй, редкие школьные экскурсии для суданских детей из близлежащих городов и работающие здесь археологи из Италии. Если вам удастся побеседовать с ними, они с огромным удовольствием приоткроют перед вами завесу многочисленных неразгаданных тайн этих древних мест.

По дороге из Хартума к Кариме можно увидеть настоящий первозданный Судан: домики местных жителей, слепленные прямо посреди пустыни из коровьего навоза, соломы и глины, бесконечные стада лохматых баранов и длинноногих верблюдов, колоритные старики в белых тюрбанах на ослах – в общем, всё как в любимых арабских сказках. Но стоит лишь немного отклониться от берега Нила, начинается бескрайняя безжизненная пустыня.

Вдали среди жёлтых раскалённых песков виднеются редкие оазисы с пальмами. Иногда приходится пересекать по узким мостам глубочайшие каньоны, оставшиеся от пересохших рек. В горных районах рельефно проступают из скал вырубленные в каменных склонах дома или даже целые деревеньки. Часто можно увидеть бедуинов, которые гонят свои караваны через всю пустыню с юга на север, чтобы продать молодых суданских верблюдов в Египте, Ливии или Тунисе. Обычно они путешествуют целыми семьями, со всеми своими жёнами и детьми. Случается, что не все выживают в таких дальних тяжёлых походах.

Пока мы, открыв от удивления рты, рассматривали всё это в окно автомобиля, Данила укачало – пришлось остановиться и сделать небольшой привал. Когда поехали вновь, Адриан, для которого мы впопыхах не взяли ни одной игрушки, вытащил из кармана переднего сидения вешалку и для разнообразия надавал ею по головам всем сидящим в машине.

Остановились в одинокой маленькой гостинице посреди пустыни возле овеянной мифами и древними нубийскими легендами горы Джебель-Баркаль. Дело было к вечеру, и мы решили взобраться на вершину встретить закат. Путь от гостиницы до горы лежит мимо пирамид. В предвечернем сумраке они величественно и грозно высятся над песчаными дюнами, как будто давая ясно понять, что даже само время не властно над ними.

Данил вскарабкался на Джебель-Марра быстрее всех. Чуть позже залезли и мы, таща на себе Адриана. Чем выше мы поднимались, тем более красивым и захватывающим становился вид на пирамиды. На вершине скалы было полным полно местных жителей. Завидев белых людей и разглядывая нас почти как инопланетян, они стали толпами бродить следом, смеялись и с удивлением приговаривали на своем причудливом диалекте арабского языка: «Надо же, иностранцы залезли сюда!». Мы были, конечно, польщены вниманием и столь высокой оценкой наших скалолазных способностей со стороны искушённых судей, но через несколько минут их навязчивое общество всё-таки стало нам досаждать. С этим, к сожалению, ничего нельзя было поделать, поскольку в тот день главной достопримечательностью на Джебель-Баркаль для местных были мы.

С вершины горы открывается потрясающий вид на русло Нила, пустыню и окрестности. Мы даже разглядели вдали саму Кариму, растянувшуюся вдоль реки, а также окружающие её деревеньки из глиняных мазанок и пальмовые рощи.

Солнце быстро закатилось на горизонт. Через несколько минут потух и оставленный им на низких облаках воспалённый закат. Как это обычно бывает в пустыне, будто просто выключили свет и отопление, мгновенно стемнело и похолодало. Тёплый ветер сменился ледяным. К такому повороту мы оказались не готовы. Одна из наших попутчиц выручила Адриана, отдав ему свою куртку, иначе он бы совсем замёрз.

У скалы Джебель-Баркаль есть крутой песчаный склон. Главное развлечение местных жителей – сбегать или скатываться с него как со снежной горы. Хотя скала очень высокая и имеет суровый неприступный вид, спуск с неё практически безопасен. Данил был в восторге. Да и сами мы с радостью неслись вниз, сломя голову, что уж там.

Пока добрались обратно, окончательно стемнело. Мы шли по ещё теплым песчаным дюнам в полной темноте к далёкому огоньку гостиницы, наслаждаясь диким свободным ветром в лицо. Потом лежали в саду в полной темноте на плетёных бамбуковых скамейках и смотрели на ночное небо. Оно было невероятно огромным и глубоким, потому что над пустыней нет яркого света городских огней. Миллиарды звёзд рассыпаны прямо над головой. Кажется, что ты можешь подробно рассмотреть каждую их них.

После такой прогулки очень уютно вернуться в свой номер в древне-нубийском стиле, поужинать сытными арабскими блюдами, завернуться в тёплое одеяло и улечься спать, предвосхищая красочные сны, навеянные невероятными дневными впечатлениями.

Наутро отправились смотреть гробницы фараонов в отдалённом заброшенном местечке Эль-Курру. Как и все достопримечательности в этих краях, они тоже совсем не оборудованы для приёма туристов. В частности, в них нет света, поэтому нам пришлось светить смартфонами. По всем музейным правилам это, конечно же, запрещено, но сторожа гробниц (из числа жителей местных сёл) за небольшую взятку закрывают на это глаза.

Мы рассмотрели Осириса, Гора, огромного жука скарабея и других хорошо узнаваемых героев древнеегипетской мифологии. Нубийская цивилизация вообще, судя по всему, имела очень много общего со своим северным соседом. Конечно же, видели и Амона с телом человека и головой барана, восседающего на троне.

При слабом свете смартфонов и периодических вспышках фотоаппаратов обстановка в склепах может показаться довольно жуткой. Так и ждёшь, что из темноты выскочит ожившая мумия и утащит тебя в одну из многочисленных щелей, чернеющих в стенах. Поэтому на фотографиях все получились испуганными. За исключением, пожалуй, Данила, который весело и резво, как Индиана Джонс, лазал по гробницам, распугивая всех оживших и даже не оживших мумий.

Выбравшись на раскопки под открытым небом, попытались прочитать и разобрать, что означает надпись на обрушившейся стеле: сова, маленькая птичка и рогатая змея.

Перед отправлением обратно в Хартум поехали в Каменный лес. Он представляет собой участок пустыни, где разбросаны в песках или живописно утоплены в дюнах сотни стволов деревьев, окаменевших давным давно. Можно встретить отдельно лежащие ветки и пеньки с хорошо сохранившейся структурой. Не будет преувеличением сказать, что учитель ботаники мог бы преподавать по этим камням строение древесных тканей – настолько хорошо они сохранились.

Бродя по Каменному лесу, поражаешься от осознания того, что когда-то, тысячи лет назад, здесь была не безжизненная пустыня, как сейчас, а шумно шелестели зелёные леса и пели доисторические птицы. Но Адриану оказалось хорошо и в пустыне. Он был в восторге от мягкого горячего песка и решительно не хотел уезжать.

Езда по плохим дорогам и барханам окончательно разбила нашу машину. Мы долго разыскивали среди песков отвалившееся зеркало заднего вида. После того, как нашли его и приклеили на место жвачкой, вывалилась и повисла на проводах левая фара. В общем, обратно мы ехали как в комедиях, где у машины сначала отваливается дверь, потом улетает крыша, и в итоге остаётся только руль и одно колесо.

Заключение: цены и советы путешественнику

  • Брать с собой в дорогу еду, много воды и тёплую одежду на ночь;
  • Детям захватить игрушки, чтобы им не было скучно;
  • Для осмотра гробниц взять с собой хорошие ручные фонарики (налобные, как показывает практика, имеют недостаток слепить глаза попутчикам при каждом неудачном повороте головы). Лазать по склепам со смартфоном очень неудобно;
  • Стоимость размещения в гостинице: за двухместный номер 1426 суданских фунтов, за одноместный – 1106 (в сутки). За отдельную плату в 420 фунтов в номер поставят дополнительную кровать. (Официальный курс суданского фунта по состоянию на май 2016 г. составлял 6,4 фунта за один доллар США, на чёрном рынке – 13,8 фунтов);
  • Обед в гостинице – 270 фунтов с человека. Обед с собой (одна порция в картонной коробке) – 120 фунтов;
  • Англоговорящий гид – 700 фунтов в день. Едет с вами из Хартума и возвращается назад на вашей же машине, поэтому для него надо предусмотреть отдельное место;
  • Пикап с водителем – 900 фунтов в день. Берёт на борт максимум трёх пассажиров;
  • Если добираетесь на собственной машине, она должна быть в идеальном состоянии, т.к. застрять и попасть в непредвиденную ситуацию можно где угодно и из-за любой мелочи;
  • Заправляться до полного бака нужно при каждой возможности. (Бензин и другие дорожные расходы у нас составили около 750 фунтов за два дня);
  • Разрешение на фотографирование (оформляется в министерстве туризма) – 190 фунтов с группы. Лучше начать оформлять заранее, потому что в Судане нельзя быть ни в чём уверенным на сто процентов. Мы подали документы за месяц, а разрешения получили только через два дня после возвращения из поездки. Понятно, что в тех глухих местах, где мы были, его особо никто не спрашивал, поэтому мы без проблем наделали кучу фотографий и без него. Но нужно помнить, что если где-нибудь вас всё же остановит полицейский, он будет иметь право изъять у вас камеру, и будет очень рад, если она окажется не из дешёвых;
  • Официальная плата за вход на территорию каждого туристического объекта – 11 долл. США (дадут чек с номером и печатью). Взятка сторожу за вход (без чека, естественно) – в среднем, как договоришься, около 50 суданских фунтов, т.е. около четырёх долларов по черному курсу.

708 просмотров




Теги:


Отправить свой рассказ!





Подписать на мои новости: